冰湖 Ice Lake
「今天早上我突然想為自己做點不一樣的事。雖然我不知道要去過何種新生活，但這件事刻不容緩，沒有任何事可以阻止我的決心。」－《里斯本夜車》
距離Manang不遠的山上，有一座湖泊叫作Ice Lake（原名：Kicho Tal，tal在尼泊爾文裡是湖泊的意思），標高4600公尺，大約6-8小時可攻頂，因為不在大環線上，許多人都會直接略過，但這座湖泊其實非常美麗，秋冬時山上積雪的風景尤其迷人，少數在馬南停留休息的登山客會前往一日健行。
在前往Tilicho Lake之前，我決定先繞到這個湖泊露營，這條山路並非熱門路線，沿途沒有任何可以補給的地方，除了食物以外還需要自己揹足夠的飲用水（可以在旅館買），這一點要特別注意。
裝備介紹
在進入正題前，我先簡單為大家介紹一下這次健行露營的準備，我使用的是55L大小的背包，含相機總重量為12公斤。（後來加上飲用水大約15公斤）
在高山的長途背包旅行中，輕量化與功能性兩者缺一不可，但通常又輕又好的裝備都非常貴，要兼併兩者唯一的方法就是化身台幣戰士，但我還沒投胎成功，所以一直以來我90%的裝備都是和朋友借的，經驗上我覺得最好用的就是輕量化的美麗諾羊毛衣，保暖、不佔空間，重點是不容易臭，此外防水性極佳的GORE-TEX風雨衣在風大又隨時會下雨的高山上也非常實用，額外加分的小物則是護踝、壓力褲，也不能忘了帶手套和護唇膏。（手會凍傷，嘴唇也會乾裂）
因為這次目的是在高山上露營，所以也額外多帶了露營的裝備，包含睡袋、睡墊、帳篷、天幕，高海拔夜晚是非常寒冷的，一定要帶睡墊阻隔來自地上的寒氣。
至於食物，我準備了加水就可以直接吃的乾燥飯，以及能夠馬上獲取高熱量的點心、電解質粉。我曾有在山上走了太久導致忽然沒力癱軟的經驗，因此後來都會準備這兩樣東西在身上隨時補充快速流失的熱量與電解質。
乾燥飯有很多口味，也有乾燥的義大利麵，倒入冷水60分鐘就能吃，又輕又方便，出發前我把所有口味都買回家試吃一遍，但全部都很難吃，畢竟是屬於緊急糧食，跟美味實在是沒什麼關聯，唯一覺得還不錯的就是辣味，因為它比較有味道。（一包的份量不多，要吃兩包才會飽）
因為垃圾都要帶下山，所以需要可以用來裝的小袋子，你也知道這趟旅途的起因就是因為我的狗死了，所以我家剩最多的就是撿便袋，我這才發現這東西因為輕巧便攜好收納，其實也很適合帶到山上用。
另外一個我覺得還不錯的小物就是這個牙刷組，在山上雖然不洗澡（避免感冒引發高山症），但每天還是要刷牙的，這個CURAPROX的旅行牙膏做得很小條，牙刷也可以拆成一半使用，真的非常好攜帶。
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出發Ice Lake
在海拔3540公尺的Manang待了兩天適應高度後，第三天一大早我揹上背包，準備前往村子外附近4600公尺山上的Ice Lake露營，向南穿越村外的草原，走半小時左右就會抵達Ice Lake的登山口。
沿途的路邊有很多刻上藏文字母的石頭，但也有可能是梵文，我不太確定這兩者該如何分辨。
Ice Lake的登山口約在Bhrakaa Monastery附近，順著路穿越這裡的村子，後方就是Ice Lake的入口。
從3540公尺的馬南到4600公尺的Ice Lake，約為12公里、1100公尺的爬升，全是陡上的地形，沒有任何上上下下，山路的腹地也很窄，越往高處的風越強，好幾度得趴在山壁上才不會被吹跑，好不容易切過一座山頭想著應該快到了，結果後面還有一座又一座看不見盡頭更高的山頭要走，揹著15公斤的背包簡直走到快斷氣，是一段很辛苦的旅程。
走到一半往下眺望，可以清楚看見山下的馬南。
一路陡峭又險峻的山路雖然難走，但身後就是整個安娜普納群峰雪白的身影，風景美得實在是不可思議，不過我卻沒有拍下什麼途中的照片，雖然有揹著相機快扣，但是因為高海拔徒步很疲倦，加上若是一直停下來也會打斷身體的節奏，所以我很少停下來拍攝，總想著等一下再拍好了，但每次等到我準備好的時候，山峰飄來雲霧，湖水沒有倒影，彩虹消失天際，那些一閃而逝的美麗畫面後來再也沒有重來一遍。
曾經和尼泊爾的朋友聊到天氣，聽到我談到山上的天氣預報，他笑了笑搖頭回了一句：Mountains make their own weather。在氣候難以預測的高山，很多光影都是一個瞬間而已，你等待不了，也掌控不了，只能乞求山神給你一個突如其來的微笑，然後又再次隱身在雲霧繚繞之後。我有好幾次懊悔自己錯過的瞬間，思忖自己為什麼沒有好好把握那麼美麗的時刻，總想著要等自己準備好，但我後來才發現，山不等你，人生也不等你。
漫長的路上只有分別遇見兩名輕裝獨行的登山客，他們也一臉很累的樣子，事後下山跟其他登山客們聊天，大家共同的感想就是因為沒有補給的地方，水帶得不夠，如果要去的朋友記得多揹一點。
山上半路其實有一間Tea House，屋外有一個巨大的動物頭骨，但這裡只有在旺季的時候才會短暫營業，我去的時候屋子空空蕩蕩的一個人也沒有，當時的我實在是走到快沒力，我像是斷電一樣直接趴在屋裡的桌上睡了15分鐘。
因為走得比預期的還要慢，擔心天黑前無法抵達，所以我沒有休息太久又繼續上路，走到半路的時候，我的身後突然出現了一男一女尼泊爾老人，揹著小小的背包也和我們一樣朝著山上走，我心裡感到納悶，他們總不可能跟我一樣是來爬山旅遊的吧？但這山裡什麼都沒有，他們是來做什麼的呢？雖然上了年紀，但他們的腳程比我還快，過沒多久兩個人就消失在我的視線。
直到走到約海拔4000公尺處時，眼前突然出現了一處寬闊的谷地，中間有一棟石砌的小屋，走近一看，剛剛半路遇見的老婦正坐在屋內燒柴煮水，原來他們是牧牛人，養了一大群氂牛，因為山上的牛隻們生小孩了，所以他們上山來照顧這些小牛。
從這裡開始一路從這個谷地的小屋到山上的湖邊，四處都能看見放牧的氂牛，我想應該有近百隻以上，這個我走起來非常吃力的高海拔山頭，對牠們而言卻是一處可以穿梭自如的遊樂場，自在得不得了。
原來夏天的時候牧牛人會將牠們趕上山避暑，冬天的時候才會趕下山，氂牛是源自西藏的高原動物，體型非常龐大，身上有很厚重的毛皮，可以在零下30度生存，目前九月山下馬南9度左右的氣溫對這些氂牛來說太熱了，山上零下6度這種天氣對他們來說才是夏天。
再往前走就會看見一群初生的小氂牛，而另一名牧牛人正在這裡幫母牛擠奶，每隻牛的身上都掛著牛鈴，大概是為了避免走丟。
當我回到加德滿都跟尼泊爾朋友分享我在山上這一段經歷時，朋友聽到的第一個反應就是問我：「那你有看到白色的嗎？」原來在藏族的傳說中，相傳看見白色的氂牛會帶來好運，不過白色大概非常稀少，這裡山上這麼多花色的氂牛卻一隻白色的也沒有。
整個山谷遍處放牧的氂牛景象簡直讓我驚嘆不已，這些高原動物又巨大又迷人，我一直以為這一趟旅途最美的風景理應會是終點的Ice Lake，卻沒料到是在半路巧遇的這些氂牛，旅行最迷人的大概就是這種旅途上的未知與相遇，我在出發前看過不少資料，但並未看到有氂牛，實在沒想到人生能有機會以這麼近的距離與這些氂牛相處。
也幸虧遇到這些牧牛人，她很大方地分享了飲用水給我們，讓我們原本很勉強的飲水變得比較充足，她還邀請我們一起進屋喝茶休息，請我們喝了熱騰騰的奶茶，還給了我許多他們自己做的氂牛乳酪條帶在路上吃。屋外有不少牛糞乾堆積在地上（高山用來作為燃料用的），我隨意地席地而坐，沒想到她擔心我坐在地上太髒，竟特地把身下用來充當坐墊的舊麻布袋抽出來堅持叫我拿去墊著坐。
很難形容那時當下給了我心裡什麼樣的感動，我對她而言只是眾多路過的登山客之中的另一名過客，轉過頭或許一生都不會再相見，我們的語言並不相通，但我卻從她那小小的舉止中感受到她盡力地想對我這個陌生人表達的善意。
在牧牛小屋休息了一會，接著我們向老婦道別，繼續朝著山上走。印象中到了4000公尺的牧牛小屋就已經很後面了，再走一段路就會抵達4600公尺的Ice Lake，只是我已經忘記實際的時間了，因為當時已經走到靈魂出竅，實在是太累了。
快走到Ice Lake的時候，會先經過一池比較小的湖水，要過了這座湖繼續往前走才是Ice Lake。
天吶，終於到了！直接跪在地上痛哭！（但也有可能是因為腳軟）
發現有一些放牧的氂牛們走到了這裡的湖泊喝水，當時山上的氣溫大約零下6度，但對牠們而言就像是夏天，不少氂牛泡在湖裡玩水。
出發前跟朋友說覺得乾燥飯很難吃，朋友說到了山上就會覺得它好吃了，但事實證明到了山上它還是沒有比較好吃，不過本來我露營就習慣隨便吃，不太喜歡在山上花太多時間大費周章料理。
雖然Ice Lake的風景真的很美，但在連續走了八個小時的山路後，我累到完全說不出話，紮好營後我直接睡昏過去，就這樣沈沈地在湖邊大山的環抱下進入夢鄉。
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